Чтение RSS В избранное site map
Логин:
Пароль:

Регистрация | Забыли пароль? |

Журнал ProX
poster
  • 0

УДИВИТЕЛЬНАЯ НАМИБИЯ

— Хочешь пройтись по высочайшим дюнам мира, спуститься в гигантскую пропасть, оставленную драконом, побывать в сказочном лесу алое, увидеть самую большую в мире наскальную картину, постоять на 70-тонном метеорите, послушать мертвых на Берегу Скелетов, посетить брошенный в пустыне город, встретить последних бушменов и удивительных химба, а, может, миллион котиков на побережье? 
— Нет.

Всё ясно – стойкий скептицизм и апатия как реакция на пассивность туристических программ. А как насчет скайдайвинга, гонок на квадроциклах по пескам или походов через пустыню на выживание, катания по дюнам на сноуборде, ловли акул на удочку, охоты на леопарда и слона? Вижу, тебе это нравится!

Начало
Признаться, я тоже не случайно выбрал Намибию. Отбывая туда на два месяца, я собирался изучить не только туристические достопримечательности, но и исчезающие туземные племена, а еще – добыть как можно больше острых ощущений в африканских песках, водоёмах и горячем воздухе. При содействии фирмы «Wild DogsCrazy Kudu» я отправился в путешествие, о котором раньше мог только мечтать.
Приземлившись в Виндхуке, я сразу был приятно удивлен ландшафтом и климатом: столица находится среди зелёных, поросших кустарником холмов, и ее жителям не приходится страдать от зноя - гористая местность обеспечивает городу прохладу. 
Когда-то здесь была африканская деревня. Место очень понравилось колонизаторам- немцам, они основали город, назвав его «Ветреный угол». 70% нынешнего населения Виндхука живет в трущобах – чёрном районе Кататура. Название говорит само за себя - «Место, где мы не хотим жить». Остальные живут в роскошных виллах престижных районов Эрос, Людвиксдорф, Пионер-парк. Посетить Кататура – это перевернуть медаль, увидеть обратную сторону столичной роскоши и шика. Но предупреждаю: визит в трущобы – настоящее экстрим-путешествие. Между прочим, если ты всё-таки решишься там побывать, будешь сражён чистотой и порядком вокруг едва не картонных халуп без электричества, воды и канализации.

Зюйд: Километры асфальта
Исследовать страну мы начали, выехав из Виндхука на юг. Колёса шуршат по гладкому асфальту, вдоль трассы множество оборудованных мест для отдыха, и редкие посёлки. Спустя три часа мы мчимся по равнинам Калахари к ботсванской границе. За южным тропиком деревья практически исчезают, до горизонта тянется степь, изредка прорезаная песчаными дюнами. В этих пустынных местах среди запутанных грунтовых дорог расположен поселок Ваханас, где проживает смесь бушменов, нама и дамара. Соломенные постройки, яркие наряды женщин, мужчины в шляпах. Единственный транспорт – брички, запряженные лошадьми или осликами. В центре поселка стоит собор, и от пения местного хора можно прослезиться. Интересно посмотреть и на забавные, хотя и медлительные местные танцы под гитару и гиканье танцоров.
Ваханас - последний человеческий форпост, дальше начинаются бесконечные просторы Калахари. Название пустыни с бечуанского переводится как «калли-карри» - мучимая жаждой. Аборигены часто добавляют эпитет «кхофу» - страшная. И только бушмены чувствуют себя своими в царстве суровой природы. 
Чем дальше на юг мы неслись, тем отчётливее на горизонте выступал вулкан Брукарос. К вечеру мы добрались в «Куверти форест» - необычной рощи гигантских алоэ. Этот мир больше похож на сказку, столь причудливых деревьев я еще не видел. Здесь вовсю царит жизнь: под нагромождением камней живут сурки, в траве оглушительно трещат и охотятся на насекомых огромные жуки - крикеты, гекконы в сумраке устроили засаду на ночных бабочек. 
Утром до отъезда мы успели повозиться с огромным ручным бородавочником и шальными сурикатами, бросавшимися прямо под ноги, а еще наведались к гепардам, которых хозяин держал на лоджии. Поначалу хищники были настороженно-спокойны, один из них даже позволил себя погладить, но потом вдруг показали зубы, и мы решили больше зверям не докучать. 
Поблизости нам показали гигантские каменные нагромождения, напоминающие руины заброшенного города. Но громадные глыбы уложены не человеческими руками, эти аккуратные блоки - удивительное творение природы. Здесь можно гулять часами, рассуждать о вечном и, увлёкшись окружающей красотой, попросту счастливо потеряться в этом мире. Но не в этот раз - сейчас пора ехать дальше. 
На пути к Атлантике нам довелось увидеть второй в мире по величине каньон - Фиш-Ривер. Бушмены верят, что гигантская расщелина протяженностью в 160 километров и в полкилометра глубиной возникла после того, как огромный дракон Корту, спасаясь от охотников, своим телом прорезал скалы. 
Еще немного, и мы проезжаем окрестности Ауса. Прерии до горизонта, разгульный ветер и мустанги, уносящиеся прочь, завидев человека, - словно ты очутился на просторах Америки 200 лет назад. Дальше степь плавно переходит в песчаные дюны. Пересекши пустыню Намиб по дороге к Атлантике, мы свернули и заехали в мертвый город Колманскоп. 
После того, как в 1909 году здесь нашли алмазы, пустыню залихорадило. За 6 лет было собранно 5 милионов карат, что на то время составило 20% мировой добычи. Не удивительно, что посреди пустыни возник город с театром, казино и административными заведениями. Вскоре алмазные россыпи были исчерпаны, и поселение вымерло. Сейчас природа постепенно исправляет человеческие ошибки, поглощая городские постройки дюнами. Кто знает, сколько ещё над поверхностью песка будут виднеться полуразрушенные дома, прежде чем пустыня скроет их полностью? 

В мареве дюн
Из аккуратного чистого Людерица - городка с разноцветными домиками на побережье Атлантики – мы на настоящем парусном судне отправились в одно из захватывающих морских путешествий навстречу китам и акулам, колониям морских котиков и африканских пингвинов. Под парусами прошли вдоль сурового мыса Бартоломео Диаса, знаменитого португальского мореплавателя, первым обогнувшего мыс Доброй Надежды. Однажды он бесследно пропал у открытых им берегов Африки. В дни, когда создавалась эта статья, стало известно об обнаружении недалеко от Людерица останков португальского затонувшего судна. Не корабль ли это славного Диаса?
Так, день за днем, мы приближались к сердцу этой африканской страны – древней пустыне Намиб с самыми высокими на планете дюнами. Уже среди её песков мы попали в такой ливень, что казалось, с неба на землю вылилось море. В миг затопило все, хоть лодкой запасайся! А в дюны я сразу влюбился. По ним можно было ходить часами, правда, когда они мокрые, делать это сл ожно, особенно подниматься. Своё первое восхождение мы начали ночью, чтобы после долгого подъёма по песку встретить рассвет на дюне № 45. Высота громадины - 150 метров, и это не предел: в Намибии множество дюн достигает 370 метров, вот только добраться до них на своих двоих очень сложно.
Сосусвлей - самый популярный и красивый участок пустыни. Кругом неземные пейзажи - кажется что мне это снится, или я на другой планете. Просто не верится, что на земле может быть так красиво. После ливня нам, вместо того, чтобы утопать в песке, пришлось тонуть в настоящих реках. Совершенное бездорожье, и чтобы продолжать путь, нужно здраво рассчитать свои силы. Не все двинулись дальше за нашим гидом Туафени, чтобы полюбоваться ландшафтами дивного местечка по соседству. Преодолевая горы песка, потоки воды и сумасшедшую жару мы прошагали 10 километров, чтобы навсегда запомнить сюрреалистические виды Девслея – мёртвый лес на месте высохшего озера. Оттуда не хотелось уходить, хотелось остаться, даже сознавая, что эта красота смертоносна.  
До наступления темноты мы успели посетить и каньон Сесрием, славный обилием разнообразных птиц. И тут, словно на истоках Нила, бурля и пенясь, с ревом несется стремительный поток, снося все на своем пути. Вот только не проложить ему дорогу через пустыню, жаждущие пески поглотят воду. 

Норд: Эдем – от перекрёстка налево
С этого момента направление нашего http://prox.com.ua меняется – мы взяли курс на север, и тут же взгляд утонул в зелени. У Цумеба остановились на распутье. Направо – Грутфонтейн и самый большой в мире метеорит, весивший более 70 тонн, пока туристы не растащили на сувениры почти пятьдесят центнеров космического тела. Налево - карстовое озеро Очикото, небольшое, но очень глубокое и живописное. К нему мы и отправились, привлечённые рассказами аборигенов о древнем чудовище, скрывающемся в пучине Очикото. Сказки сказками, но я не думал, чтобы в Намибии, где вода страшный дефицит, водоёмов панически боялись. Разведка не обнаружила ничего, кроме зарослей конопли в округе. Курить мы не стали, поэтому Лохнесси в этот раз нам не явилась. 
Парк Этоши – визитная карточка страны. Половину его территории занимает высыхающее озеро. К нему примыкают открытые пространства саванны и непролазные чащи сухого колючего кустарника. Лишь несколько месяцов в году озеро заполнено водой, остальное время это выжженная солнцем равнина. Но кое-где остаются лужицы с водой – там-то и кипит жизнь. Слоны, жирафы, стада гну, зебр, ориксов, куду, спринбоков приходят на водопой и привлекают хищников - львов, леопардов, гиен и гепардов.
На ночлег можно остановиться в одном из трёх лагерей, расположенных на территории парка. Рядом с каждым лагерем есть водопой. Звери привыкли и не боятся людей, позволяя туристам наблюдать за своей жизнью, увидеть которую в обычных условиях было бы невероятно трудно.

Ост: Там властвует гибель и кипит жизнь
После нескольких дней близкого знакомства с фауной мы взяли курс на запад. Постепенно зелень начали прорезать нагромождения гигантских камней, климат стал суше, вновь начало ощущаться влияние пустыни. Здесь можно увидеть еще одно чудо Намибии - окаменевший лес. Миллионы лет назад деревья принесло сюда наводнение, их занесло илом и песком. Со временем песок сдуло ветром, каменные стволы обнажились. В Намибии этот лес охраняют как национальное достояние. Кстати, у нас в Украине такое чудо тоже есть, а где - не скажу, иначе любители диковинок деревья быстро по домам разнесут.
Рядом с местечком Твайлфойтейн расположено самое большое в мире количество наскальных рисунков. Больше двух с половиной тысяч изображений животных и фигур оставили нам древние бушменские художники. Интересно, что рисунки служили не только интерьером пещер, но были еще и наглядными пособиями для бушменских детишек на уроках искусства охоты, оружейного дела и чтения звериных следов.
А вот и самая высокая точка Намибии – Бранденберг, «горящая гора» высотой в 2573 м. Если смотреть на неё утром или вечером, то в солнечных лучах и без того красный гранит становится просто огненным. А с вершины в хорошую погоду виден Атлантический океан. 
Ну наконец-то, долгожданная свежесть океана! Но радоваться рано - это Берег Скелетов, одно из самых гиблых мест на земле. Здесь природой созданы идеальные условия для кораблекрушений: холодные воды, сильные течения, постоянный туман и мель объединились в настоящее кладбище кораблей. И даже тех «счастливчиков», которым удавалось спастись, на суше ожидала полоса безжизненной пустыни шириной в сто километров и длиной в тысячу, от Свакопмунда до Анголы. Растиражированные на открытках виды больших судов, занесенных песком, ты тут не увидишь - все они на севере, на частной территории «Скелетон Коаст». Зато на Берегу Скелетов акулы прямо с берега хорошо на удочку ловятся. В честь этой забавы тут даже соревнования проводятся, 
Есть на карте Намибии неприметная точка - Кейп Крос. Но, находясь рядом с этим местом, не заметить его сложно - это самая населённая область Намибии, крупнейшая в Африке колония морских котиков. Здешний залив ими просто кишит, а на берегу их столько, что яблоку негде упасть! В среднем их 300-600 тысяч, а в брачный сезон поголовье достигает миллиона. Котики очень забавны, и подойти к нам можно достаточно близко – только не стоит забывать об опасности быть укушенным. 

Город шумных забав
Главный курортный город страны – Свакопмунд, второй по величине после Виндхука. Своим возникновением он обязан противостоянию колониальных интересов Германии и Англии. Последняя контролировала практически все территории к югу до мыса Доброй Надежды, и Свакопмунд оказался единственным пригодным для порта местом в зоне германского влияния. 
Недалеко от города можно увидеть удивительное растение - вельвичию, причем растёт оно только в Намибии. Растение состоит всего из двух листов, но они со временем так хитро закручиваются, что получается клубок из толстых плотных листьев-щупалец - за это вельвичию еще называют растение-осьминог. Растёт этот эндемик очень медленно, а живёт больше 1000 лет. 
Из окружающих город дюн туристы выжимают максимум возможностей развлечься. По ним катаются на сноубордах и квадроциклах, их штурмуют на лошадях и верблюдах, прыгают на них с парашютами. Я не стал отставать от других отдыхающих и сначала покорил небо, а потом два дня гонял по дюнам с проводником на квадроциклах.
Для ленивых в городе есть океанариум и недорогие рестораны, в меню которых - свежие устрицы, дичь антилоп, мясо страусов и многое другое.
Я не заметил, как пролетела половина месяца. На этом мое знакомство с туристическими достопримечательностями подходило к концу. Пора браться за настоящее дело - отправляться жить к уникальным намибийским племенам. После увиденного я понял одно – в Намибию я влюбился окончательно и бесповоротно. Уверен, когда ты окажешься там, она очарует тебя не меньше!
Столица – г.Виндхук 
Территория – 825,42 тыс. кв. км. 
Население – 2,03 млн. чел
Официальный язык – английский. 
Религия – христианство и традиционные африканские верования. 
Денежная единица – намибийский доллар.
Автор: Евгений Рафаловский

 

Разместил: prox Просмотров: 1 601
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Опрос

На чем катаешься? (?)



Наверх

Календарь событий

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Популярное


Все права защищены.
Материалы публикуются с разрешения редакции журнала ProX
Любое использование материалов или их фрагментов возможно только
с указанием активной гиперссылки на сайт http://prox.com.ua/