Чтение RSS В избранное site map
Логин:
Пароль:

Регистрация | Забыли пароль? |

Журнал ProX
poster
  • 0

ТРЕКИНГ В НЕПАЛЕ



Если задаться целью и устроить соцопрос на тему «Что вы знаете о Непале?», 50% опрошенных наверняка спросят в ответ: «А где это?». Процентов 20 скажут, что это маленькая страна где-то между Индией и Китаем.

Если вы спросите у прохожих: «Что такое трекинг?», – то 99,5% наверняка спросят в ответ: «Что это?». А кое-кто, возможно, блеснёт эрудицией и поведает, что трекинг – это новомодная зарубежная забава, аналогичная нашему горному туризму. Крымский путешественник Андрей Андреев решил пролить свет на все прелести трекинга в Непале, чтобы хоть как-то повлиять на эту неутешительную статистику.
Трекинг действительно является разновидностью горного туризма, но наш привыкший ходить по горам турист, попав на зарубежный трекинговый маршрут, сразу же понимает, в чём суть различий. Основное различие, прежде всего, в наличии на маршруте желающих нести ваш тяжёлый или не очень рюкзак, готовить вам пищу, взбивать вам подушечку перед сном, заботиться о вас и вашем здоровье, вообще делать всё, чтобы вы за очень небольшие деньги чувствовали себя очень комфортно. И всё это несмотря на поднебесные высоты, жару или холод и прочие бытовые неудобства, к которым привыкли наши прожжённые туристы и так непривычен западный мягкотелый турист.
Отличие же настоящего трекинга от путешествий по турпутёвкам состоит в том, что он организуется без посредников в лице всевозможных туроператоров. Если вы хотите съездить интересно, независимо и недорого, то турфирма вам вообще не нужна. Особенно в таком деле, как гималайский трекинг. Покупая путёвку, вы переплатите как минимум 500–700 долларов. Это первое и, пожалуй, главное. За эти деньги можно прямо в Непале нанять сотню шерпов-носильщиков и караван местных гидов, которые будут нести ваш рюкзак, вас и даже воздух, который вас окружает. Ночь в горной лоджии (такая мини-гостиница) здесь стоит около 2–3 долларов с человека, хороший обед – 3–5 долларов, нанять носильщика на сутки стоит от 5 до 8 американских денег. Поэтому за 500 баксов вы можете нанять ровно 100 человек или одного, но на 100 дней. Это уж как вам больше нравится.
Попасть в Непал можно по воздуху – самолётом, можно по земле – со стороны Индии ходит поезд (или на джипах – с китайского Тибета). Самый оптимальный вариант – первый. Среди авиакомпаний, предлагающих услуги пассажирских перевозок в Катманду (столицу Непала), настоятельно рекомендую услуги «Пакистанских авиалиний». На это есть несколько причин. Первая – это, опять же, самая низкая стоимость авиабилета туда и обратно. Билет стоит чуть больше 700 долларов, в то время как другие компании выходят за 800–900. Вторая причина – это то, что и украинские, и российские авиаперевозчики летают через Дели, а аэропорт Нью-Дели – это тихий кошмар для любого нормального человека. Вас высадят в индийском аэропорту ночью, вам придётся искать ночлег за свои деньги (а управляющие местных отелей, кажется, взяли на вооружение всё то, что так отвратительно характеризовало гостиничный сервис СССР). Здесь легко могут нахамить, обмануть, обсчитать, заразить экзотической болезнью... Не думаю, что кому-то может прийтись по нраву подобный социальный экстрим.
Если же вы летите пакистанцами, то ночёвку в Карачи вам устраивает авиакомпания за свой счёт, кормит и поит – тоже за свой счёт, и относятся к вам с подобающим уважением.
Во время пересадки в Карачи можно познакомиться с местным колоритом: прогуляться по ночному городу. Впечатление, правда, вряд ли будет позитивным: Карачи – довольно грязный город, и запахи здесь стоят соответствующие. Наутро вас ждёт трёхчасовой перелёт в Катманду, а ещё через час, заплатив 30 долларов за въездную визу, вы окажетесь среди толпы гомонящих, предлагающих какие-то услуги и вырывающих из рук рюкзаки людей. В общем, практически как на Родине...
Рассказ о том, что такое славный город Катманду, – явно отдельная тема для разговора. И мы обязательно найдём время и место, чтобы эту тему развить. Пока же перейдём непосредственно к трекингу. Если вы прилетели сами, без тур-группы, то вам необходимо прежде всего добраться на такси до туристического района города – Тамеля. Гостиницы, недорогие частные апартаменты или пятизвёздочный супер отель – всё это есть в Тамеле. Там же находятся тысячи ресторанчиков, лавок со снаряжением и сотни агентств, которые помогут организовать трекинг в любой точке Непала. Но если вас по-прежнему интересует самостоя-тельный отдых без надзора и без стаи незнакомых людей, вроде как идущих с вами в одной группе, то вы можете воспользоваться услугами агентства только в вопросе приобретения авиабилетов на рейс Катманду – Лукла.
Лукла – маленький городишко в горах на высоте 2840 метров, откуда и начинается трек к Эвересту, а также другие, не менее интересные маршруты по Гималаям. Попасть в Луклу можно и пешком, но это прибавит к вашей поездке примерно 2 недели, а это время можно с толком использовать для посещения многочисленных достопримеча-тельностей Непала. Билет на самолёт до Луклы и обратно стоит примерно 190 долларов. Летает туда 4 авиакомпании, но вы настаивайте на том, чтобы вам забронировали билет на рейс либо «Yeti Airlines», либо «Shangri La Airlines» – у них более или менее свежий авиапарк.
Стоит упомянуть, что самолётики летают в Луклу очень маленькие и разрешённый вес багажа – всего 15 килограмм, а за перевес дерут довольно ощутимые деньги. Все лишние вещи необходимо оставить на хранение в той же гостинице, где вы остановились в Катманду, это бесплатная услуга. Отель, таким образом, заполучает вас в свои клиенты на обратном пути, а вы бесплатно храните свои вещи, например, сувениры, которые уже успели прикупить за пару дней гуляний по Катманду и окрестностям. Миски, ложки, кружки, фляжки и прочая утварь – всё это вообще можно было смело оставить дома. На треке в каждой лоджии есть небольшой ресторанчик, где кормят весьма неплохо и сервируют стол вполне цивилизованно.
Итак, после пустячных формальностей в аэропорту мы вылетели в Луклу. Примерно через 15 минут получасового полёта в разрывах облаков появляется огромная горная цепь во главе с высочайшей точкой мира – Эверестом.
В аэропорту Луклы сотни людей начнут наперебой предлагать вам услуги носильщиков. Однако в таком важном вопросе, как персональный носильщик, не стоит полагаться на случай. Лучше всего обратиться в одну из лоджий, находящихся около аэродрома. Там, во всяком случае, дадут проверенных шерпов. Популярность этого маршрута в районе Эвереста и наплыв туристов и альпинистов со всего мира привели к тому, что в поисках работы носильщика в Луклу собираются кроме коренного населения – шерпов – все кому не лень. Были в последние годы и случаи обмана, воровства и прочие неприятности. Сами шерпы – народ честный и доброжелательный. А вот приезжие из Индии или равнинных районов могут и начудить. Поэтому нанимать шерпов-носильщиков лучше у того, с кого можно будет потом спросить. Как и везде в Непале, при выборе шерпов надо торговаться. Иногда предложенную вам цену можно сторговать в два раза. Кстати, слово «шерпа» чаще всего употребляется как нарицательное и обозначает «горный носильщик». А это, ко всему прочему, название народности, проживающей в высокогорных районах Гималаев. Английские альпинисты, пытавшиеся покорять Эверест с начала XX века, активно использовали в качестве тягловой силы местное население. Так и повелось брать в помощники шерпов. Ну, а потом так начали называть всех, кто за определённую мзду впрягался тянуть в гору чужие лямки.
Шерпы поражают своим трудолюбием. От мала до велика: мужчины, подростки, некоторые женщины – все заняты передвижением грузов снизу вверх. Абсолютно всё, что требуется в хозяйстве: от гвоздика до каждого грамма сахара или кусочка мыла – всё принесено трудолюбивыми шерпами снизу вверх. Конечно, цены на продукты питания и цены в ресторанчиках с высотой растут пропорционально этой высоте.

LUKLA – PHAKDING
Первый марш-бросок – до деревни Phakding. Маршрут пролегает по достаточно утоптанной тропе. Вначале, при выходе из Луклы, идёт небольшой сброс высоты: с 2840 метров до 2492. Проходим несколько живописных деревушек, пересекаем красивые висячие мосты. В некоторых деревнях нам попадаются огромные камни с выбитыми на них по всей площади тибетскими молитвами. Дорога в какой-то момент начинает идти вверх, и мы, спустя примерно три часа от начала нашего путешествия, попадаем в маленькую деревню Phakding. Здесь у нас запланирована первая ночёвка. Высота этой деревни 2610 метров. По итогам этого дня мы немного спустились вниз, что с акклиматизационной точки зрения очень даже хорошо. В последующую неделю нашего восхождения придётся подняться до высоты 5550 метров, что соизмеримо с высотой высших точек Европы и Африки.
Остановиться на ночлег можно в одной из многочисленных лоджий. Проживание в таких мини-гостиницах стоит очень недорого – в среднем 150–200 непальских рупий (курс: 1 доллар – 70 рупий). Ясное дело, что хозяева пытаются зарабатывать, готовя вам завтрак и ужин за отдельную, но тоже весьма низкую плату (3–5 долларов на человека). Поэтому в подобных заведениях очень часто можно увидеть объявления, информирующие постояльцев о том, что если они сняли номер в этой лоджии, а питаться пойдут в другую, то менеджмент оставляет за собой право поднять стоимость проживания в 10 раз. Короче говоря: где живёшь, там и кушай.
Интересным фактом является то, что многие взрослые шерпы не владеют письменной грамотой. Поэтому в ресторанчике вам выдают блокнот, куда вы переписываете из меню понравившиеся блюда. Хозяин относит заказ на кухню, где его более образованная жена или дочка, стоя у плиты, разбирает ваши каракули. Стоит заметить, что в настоящий момент в Непале очень большое внимание уделяется образованию. Покоритель Эвереста и просто хороший человек сэр Эдмунд Хиллари, влюблённый в Непал, в Гималаи и в шерпов, открыл в конце 50-х – начале 60-х годов несколько десятков школ по всему району. И сейчас дети при общей безграмотности родителей учатся в школах с семи лет и щеголяют по своим деревушкам в одинаковых школьных формах.

PHAKDING – NAMCHE-BAZAR
Предстоит достаточно тяжёлый переход до столицы шерпов, крупной деревушки Namche-Bazar. В дальнейшем будем именовать её сокращённо – Намче.
Тропа в начале пути сильно петляет, мы много раз пересекаем реки по висячим мостам, то спускаемся вниз, то поднимаемся вверх.
Через час пути подходим к пропускному пункту национального парка Сагарматха. Оплачиваем по 15 долларов. Кроме денег потребуются также по одной фотографии 3 на 4 на пропуск в национальный парк. Тропа пересекает ещё несколько раз реку и начинается очень муторный подъём: с высоты 2740 метров до 3440. Несколько часов подъёма – и вот мы оказываемся в самой крупной деревне шерпов, в Намче-Базаре. Общее время пути Phakding – Namche-Bazar – примерно 6–7 часов со всеми остановками.
В деревнях шерпов часто слышен звонкий стук молоточков. Это готовится строительный материал для нового дома. Строительство в горах – это очень серьёзное и хлопотное дело. Шерпы натаскивают к месту постройки гранитные глыбы и обтачивают их до формы идеального кирпича при помощи молоточков и зубил. В день один каменотёс может обработать примерно 2 кирпичика. Когда идёт строительство, работает несколько десятков человек, стук молотков слышен на всю деревню от рассвета до заката. Дом при таких темпах строится ровно один год. Потом ещё год они стаскивают с нижних деревень всё необходимое для отделки. Каждое стекло, дверь, гвоздь или шуруп они принесут на собственной спине. Сейчас, правда, некоторые тибетские семьи, хорошо «поднявшиеся» на обслуживании туристов, могут позволить себе доставку вертолётом особо ценных и тяжёлых грузов: оборудование для гостиниц и ресторанчиков, бытовую технику.
Кстати, о технике. Не забудьте подзарядить аккумуляторы для фото- и видеокамер. Эта услуга, как правило, тоже платная. Однако выше в горах электричества практически нет. В некоторых наиболее продвинутых лоджиях стоят солнечные батареи, которые работают на обеспечение самого минимума потребностей постояльцев этих заведений. Поэтому или запасайтесь батареями из дому, или платите доллар в час за зарядку.
В этом треке к Эвересту или при восхождении на сходные высоты рекомендуется уделить 3–4 дня на акклиматизацию. Намче весьма подходит для её проведения.

NAMCHE-BAZAR – TENGBOCHE
Этот участок трека, наверное, самый сложный. Связано это с тем, что практически сразу при выходе из Намче дорога плавно начинает терять высоту, и вы спускаетесь почти на 400 метров. Потом начинается очень тяжёлый и крутой подъём до перевала, на котором находится одно из красивейших селений этого региона – Тьянгбоче. На тропе часто можно встретить караваны яков. Местные женщины собирают какашки этих волосатых быков в большие корзины и несут свой урожай к себе по домам. Выше практически отсутствует лес, а топить свои дома зимой как-то надо. Поэтому топят природными ингредиентами, которыми в изобилии снабжают яки местное население. Для этого лепят лепёшки из собранного в корзины, сушат их на солнце, а потом используют зимой вместо дров. Такое вот твёрдое топливо. Помнится, в одном придорожном заведении хозяин сильно на всём экономил и умудрялся справляться с делами в одиночку. Шерпа Анг Дордже – небольшого роста улыбчивый персонаж – готовил гигантские порции картошки с овощами, мега-омлеты и варил прекрасное какао. В перерывах между готовками он подбрасывал в печку описываемые выше лепёшки. Видимо, между омлетом и навозом возникла объяснимая связь на молекулярном уровне, на пару дней освободившая двух немцев от необходимости карабкаться вверх.
Подъём к Тьянгбоче проходит в течение 3-х часов через красивый рододендроновый лес. Попадаются также интересные хвойные деревья с очень красивыми синими шишками. Если бы я был белочкой, то всенепременно хотел бы жить именно в таком лесу. Размышляя на темы переселения душ и коллизий жизни в природе, поднимаемся на перевал, где и расположилась деревушка Тьянгбоче (3860 метров). Главная достопримечательность этого селения – самый крупный в районе буддийский храм. Храм не очень старый, построен под непосредственным патронатом нынешнего Далай-Ламы, о чём свидетельствует небольшой музей, притулившийся сбоку монастыря. Крыша монастыря украшена многочисленными рисунками, по углам вырезаны головы красных оскаленных драконов. Выглядит очень эффектно.
Далее мы обязаны набрать около 450 метров по вертикали и добраться к вечеру в селение Фериче (4240 метров).

TENGBOCHE – PHERICHE
Путь, по традиции, начался со спуска вниз. За 30 минут спускаемся чуть больше, чем на 100 метров. На пути попадаются небольшие буддийские ступы и висячие мосты. В этот день на пути к Фериче ясно изменяются климатические пояса. Когда вы выходите из Тьянгбоче, то на тропе и вокруг находится большое количество хвойных деревьев и целые рощи из рододендронов. Постепенно поднимаясь вверх, вы замечаете, что всё растительное многообразие пропадает, уступая место альпийским лугам.
Дома во встречных деревеньках всё чаще топятся по-чёрному, поэтому, проходя мимо валящего со всех щелей дыма, хочется вызвать пожарную команду. Становится холоднее, а солнце из-за разреженного воздуха обжигает всё сильнее. Уже во всю надо мазаться кремами от солнечных лучей.
В Pheriche также советую посвятить хотя бы один день активной акклиматизации. Она нужна для уменьшения последствий горной болезни, которая в той или иной форме проявляется абсолютно у всех горовосходителей. Горная болезнь может проявиться в виде головных болей, тошноты, рвоты, отсутствия аппетита или более тяжёлых симптомов. На больших высотах люди впадают в кому, гибнут от кровоизлияния в мозг, теряют зрение, слух. В общем, горняшка – это очень страшная болезнь, но с ней можно научиться дружить. Бороться с горной болезнью возможно планомерной акклиматизацией, потреблением большого количества жидкости, употреблением продуктов, содержащих в больших количествах витамин С. Если же вы чувствуете себя всё хуже и хуже, вас тошнит и очень сильно болит голова, то надо немедленно спускаться вниз. Это единственный способ лечения горной болезни в подобном случае.

PHERICHE – LOBUCHE
После Pheriche тропа бежит по огромной долине, зажатой между двух горных хребтов. В долине находится ещё одна маленькая шерпская деревушка и бродит множество пасущихся яков. В конце этой долины тропа берёт резко вверх, к заснеженным вершинам.
Горы всё выше, а кислорода в воздухе всё меньше. Дышится тяжело, приходится частенько останавливаться для нормализации дыхания. Несколько часов неторопливого подъёма. Впереди вырастает огромный пузырь горы Пумо-Ри. До деревни Лобуче (высота 4910 метров) остаётся совсем чуть-чуть. Здесь найти место в мини-гостинице уже весьма проблематично. Чем выше в горы, тем меньше лоджий, где можно остановиться на ночь.
А в селении Горак Шеп, цели нашего путешествия, всего 2 лоджии. Поэтому наутро лучше выходить пораньше, чтобы добраться в Горак Шеп быстрее остальных желающих. А ещё лучше – пораньше отправить одного из шерпов, чтобы он занял места в гостинице к вашему приходу.

LOBUCHE – GORAK SHEP
Через часок, когда все желающие в страшной спешке убежали из лоджии, мы в спокойном темпе начинаем движение. Торопиться действительно некуда: до Горак Шепа (высота 5140 метров) идти около 2-х часов, высота уже около 5000 метров, это сказывается на скорости движения. Ясно видим уже знаменитейший ледник Кхумбу, гору соседа Эвереста – Нупцзе, чувствуется, что мы почти у цели нашего мероприятия. Через короткий промежуток времени, поднявшись на небольшой перевал, лицезреем внизу крохотное селение, состоящее из трёх прилепившихся друг к дружке домиков. Это и есть Горак Шеп, где нас уже ждёт ещё одна ночь в горах. Сон на таких высотах – достаточно мучительное состояние. Из-за недостатка кислорода снится всякая чушь, или душат кошмарики плюс усиленное сердцебиение по каждому поводу, например, перевернулся на бочок.

KALA PATTHAR
Поднимаемся не торопясь. Высота Калапатара – 5550 метров. Объём кислорода на этой высоте составляет ровно 50% от того, чем мы привыкли дышать. Из-за Нупцзе во всей красе показывается Эверест. Над Эверестом постоянно висит снежный шлейф, своеобразный флаг высшей точки мира. Идущие со стороны Индийского океана тёплые потоки воздуха рассекаются ледяной промёрзшей горой, образуя замысловатые облака. Встающее из-за крыши мира солнышко постепенно начинает освещать окрестные вершины. Когда солнце выскакивает из-за Эвереста, всё вокруг начинает светиться и блестеть. Если простоять на таком солнце без защиты несколько минут, то вполне можно заработать ожог сетчатки глаза, как от работающей сварки.
Теперь наш путь лежит только вниз. Вся горная программа на этот момент выполнена. Нас ожидают перелёт в Катманду и новые приключения в Непале. Уставшие, но довольные возвращаемся из поднебесной на грешную землю.

Разместил: darina_dnk Просмотров: 3 600
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Опрос

На чем катаешься? (?)



Наверх

Календарь событий

«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное


Все права защищены.
Материалы публикуются с разрешения редакции журнала ProX
Любое использование материалов или их фрагментов возможно только
с указанием активной гиперссылки на сайт http://prox.com.ua/