Чтение RSS В избранное site map
Логин:
Пароль:

Регистрация | Забыли пароль? |

Журнал ProX
poster
  • 0

ВЫПИЛИВАЕМ СНОУБОРД

Помнишь, как в школе выпиливали доски дамам на 8 марта, а потом выжигали на них всякую ерунду? Пора, наконец, выпилить доску себе, любимому. Немало народу сегодня решает сделать сноуборд самостоятельно. Почему? Во-первых, не всех удовлетворяет имеющийся рынок, а сам ты можешь сделать доску полностью «под себя». Во-вторых, это возможность объединить любовь к сноубордингу и творчество. Доски делают в домашних мастерских и в гаражах. Правда, материалы и оборудование потребуются небанальные, а потому дорогостоящие. Основной принцип конструкции сноуборда прост и внятен, а вот детали – плод фантазии огромного количества райдеров и дизайнеров.

Итак, тебе понадобятся восемь главных ингредиентов:
– верхняя часть доски с твоей графикой;
– стекловолокно;
– деревянная сердцевина;
– врезки для креплений;
– основа;
– стальной кант;
– смола (клеящее вещество);
– пластик.
Углеродное волокно и другие материалы, влияющие на скольжение, гибкость и влагостойкость доски, – по вкусу.
А теперь за работу! Самое главное – это сердцевина. От неё зависит вся конструкция доски, её гибкость и вес. Лучше всего она получается из дерева – бука, тополя, берёзы, даже бамбука. Можно экспериментировать: делают доски из алюминия, пористого пластика, пенопласта. Но дерево состоит из длинных волокон, по которым отлично передаётся высокочастотная вибрация по всей длине доски. К тому же деревянная доска не дребезжит.
Для сердцевины берём несколько слоёв дерева, поскольку на одной доске обязательно окажутся сучки и изъяны, которые могут повлиять на прочность и гибкость сноуборда. Если же использовать несколько слоёв, сердцевина будет однородной. Слои склеиваем и оставляем под прессом, а потом весь лишний клей убираем строгальным станком. На станке с компьютерным управлением делаем врезки для креплений – обычно из нержавеющей стали.
На деревянную сердцевину и под неё кладём стекловолокно – доска получится прочнее и устойчивее к деформации. Материал лёгкий, так что можно делать несколько слоёв. Например, трёхосевая структура предполагает, что волокна первого слоя идут под углом 0?, второго – 45? и третьего – –45?.
Бренды пористого пластика, из которого делается часть доски, соприкасающаяся со снегом, – пи-текс (P-Tex) и Durasurf.
Перед каждым выходом доску обязательно натирают воском, чтобы она шла гладко и не впитывала влагу. Это очень важный момент – с помощью воска райдер может менять свойства доски в зависимости от температуры и от того, какой лежит снег.
Стальной кант, идущий по краю доски (толщиной примерно 2 мм), должен быть выполнен безукоризненно – ему придётся испытывать сильное давление. Благодаря канту снег лучше зачерпывается на поворотах и создаётся трение на ледовой поверхности. Специальными зубцами стальной кант вставляется в слой эпоксидной смолы. Потом придётся следить за тем, чтобы он не загибался, не ржавел и не притуплялся. Хотя, если ездишь по рейлам, кант лучше специально затупить, по крайней мере, на некоторых участках, иначе будешь цепляться за малейший выступ, а каждая такая зацепка может кончиться падением. Ещё иногда затупляют кант фрирайдеры, чтобы не зацепиться за него самим во время сложных прыжков и приземлений. Но дело в том, что снова заточить кант сноуборда практически невозможно, а управлять доской с тупыми краями на снегу очень тяжело. Так что выбирай: не стачивать кант, навсегда остаться фрирайдером или выпиливать новый сноуборд. На хафпайпе (площадка для катания сноубордистов), кстати, тоже понадобятся острые края – чтобы доска врезалась в обледеневшие стены.
Наконец, верхняя часть доски делается из нейлона, полиэстера и других синтетических материалов. Она нужна для того, чтобы уменьшить трение и защитить эпоксидную смолу от воздействия ультрафиолета. К тому же именно на ней прожигается твоя графика, после чего твою доску уже не спутать ни с чьей другой. Говорят, каждый уважающий себя райдер в коротких перерывах между тренировками ломает голову над графикой для своей доски. Да, надо не забыть и о нижней части – там тоже должна быть твоя графика, поскольку самые эффектные фотографии сноубордиста в прыжке делаются снизу.
Итак, когда все части доски подготовлены, пора делать клей. Для этого смешиваем смолу с затвердителем и, пока он не начал действовать, склеиваем слои доски. Оставшуюся смолу можно пустить на обработку стекловолокна – оно станет крепче. Склеенный сноуборд кладут под пресс в особую форму, которая придаст ему необходимый выгиб. Если сноуборд приклеится к форме, не нужно прикладывать слишком большое усилие и отдирать его, пока смола не затвердеет окончательно (может потребоваться до двух недель).
После этого поверхность сноуборда очищается от остатков клея и выравнивается лобзиком.
Когда все этапы будут пройдены, не торопись испытывать сноуборд в экстремальных условиях. Эпоксидная смола сможет выдержать резкую смену температуры только через несколько дней. Пока что ты можешь испробовать свой сноуборд на ковре в гостиной.
Крепления мастерим отдельно от доски. Их главная функция – удерживать ноги райдера, чтобы он мог свободно управлять движением.
В отличие от лыжных креплений, сноубордные не расстёгиваются автоматически при падении, поскольку нет такой опасности вывиха коленного сустава, как при падении на лыжах. Со сноубордами наоборот: если бы доска так легко отстёгивалась, при каждом падении она бы катилась вниз, а райдер должен был бы догонять её на собственной спине. На некоторых трассах даже рекомендуют использовать «поводок» – особый ремень, которым доска привязывается к ноге или ботинку хозяина на случай, если сноуборд вознамерится ускользнуть вниз, пока райдер снимает, прикрепляет его или едет в вагончике канатной дороги.
Существует несколько видов креплений. Самые популярные среди райдеров-любителей и фристайлеров – так называемые «стреп-ин» (strap-in) и «степ-ин» (step-in), а также промежуточные варианты.
«Стреп-ин» представляют собой основу ботинка на толстой, но гибкой подошве с ремнями, фиксирующими стопу и щиколотку. Это очень надёжное крепление. Единственный недостаток – обувать его чаще всего приходится в снегу, и занимает эта процедура довольно много времени. К тому же важно подобрать крепление под себя, а потому не надо особенно рассчитывать взять «стреп-ин» напрокат.
Чтобы облегчить участь новичков в борьбе со «стреп-инами», были сделаны крепления «степ-ин». У них нет ремней, фиксирующих стопу, а иногда и хайбека (фиксация пятки), но этот недостаток восполняет более твёрдая подошва и жёсткие ботинки. По принципу работы «степ-ины» похожи на велосипедные педали без застёжек: крепление защёлкивается и держится на ботинке. Лучшие «степ-ины» стоит искать под маркой Burton, K2 Clicker, Rossignol и Switch.

Как различить сноуборды
Перед тем как засучить рукава, не мешало бы выбрать, какой сноуборд будешь мастерить. Они встречаются приблизительно десяти типов, и распознать их можно по таким признакам.

Длина
Детские доски могут быть длиной 90 см, а гоночные и горные – больше двух метров. Но у большинства досок длина колеблется от 140 до 160 см. И совсем не по росту райдера подбирается длина доски, а по весу и сноубордным вкусам. Можно положиться на весовые рекомендации фирмы-производителя – это надёжно. Основной принцип: чем длиннее доска, тем она устойчивей на большой скорости, но тем сложнее маневрировать.

Ширина (середины доски)
Здесь всё зависит от твоих целей. Чтобы было легче балансировать, сноуборды свободного стиля делаются шириной 28 см. Горные сноуборды – уже 18–21 см и даже 15 см. Самый распространённый вариант – доски по 24–25 см. Если у тебя большой размер ноги, бери доску шире, чтобы ни носок, ни пятка не свисали, затрудняя ход.

Изгиб края
Нос и хвост доски делаются шире, чем её талия. От этой изогнутой формы зависит, насколько доска манёвренна. Радиус изгиба достигает 17 м на гоночных досках, а на детских может быть не больше 5 м. Но чаще всего – 8–9 м. На досках с неглубоким изгибом получаются самые резкие повороты и безумные трюки – их берут для катания в хафпайпе. Для фрирайда, горного сноубординга и гонок берут доски с большим радиусом изгиба. Фирма LibTech гордится «последним словом в дизайне сноубордов» – доской с зубчатыми краями (Magne-Traction). По идее, такой дизайн делает её ещё более послушной: зубцы распределяют тяжесть тела на края, позволяя переносить вес на носок или пятку, а поверхность трения о снег увеличивается. Доски Magne-Traction понемногу завоёвывают сердца райдеров.

Гибкость
Гибкость сноуборда, опять же, зависит от веса и целей хозяина. На гибких досках легче маневрировать, а жёсткие устойчивее на высокой скорости. Чёткой классификации нет. Гибкие доски берут новички и райдеры, которые, в основном, ездят по рейлам, для гонок же предпочитают жёсткие сноуборды. В остальных случаях придерживаются средних вариантов.

Ширина хвоста и носа
У досок для свободного стиля хвост и нос равны по ширине – благодаря этому можно одинаково ездить взад и вперёд. Горные же доски называют «направленными»: нос у них шире и длиннее хвоста. В моделях, разработанных для езды по искусственному снегу, разница в ширине ещё отчётливей – направленная доска лучше скользит.

Разместил: prox Просмотров: 2 774
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Опрос

На чем катаешься? (?)



Наверх

Календарь событий

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Популярное


Все права защищены.
Материалы публикуются с разрешения редакции журнала ProX
Любое использование материалов или их фрагментов возможно только
с указанием активной гиперссылки на сайт http://prox.com.ua/