Добирались мы до этого места долго и упорно: прошли почти всё Перу, за спиной – масса впечатлений и разочарований. Но это уже было в прошлом, а сейчас мы приехали холодной морозной ночью в Уюни, чтобы попытаться организовать небольшую экспедицию к границам Чили.

Parte uno
4 часа ночи, стоим около автобуса, приплясывая от холода. Темно хоть глаз выколи. Свою жену в темноте я определяю по равномерному стуку зубов. Да, Ольга совсем замёрзла... Мы находимся на юге Боливии, в маленьком городишке Уюни. Высота – 3 665 м. Добирались мы до этого места долго и упорно: прошли почти всё Перу, за спиной – масса впечатлений и разочарований. Но это уже было в прошлом, а сейчас мы приехали холодной морозной ночью в Уюни, чтобы попытаться организовать небольшую экспедицию к границам Чили. Мы хотели посетить и посмотреть многочисленные окрестные озера, вулканы и гейзеры, помочить ножки в знаменитом соляном озере Соляр де Уюни, погонять розовых фламинго, в изобилии проживающих здесь.
И вот мы в Боливии. Стоим и мёрзнем. Температура – около десяти градусов ниже нуля, на дворе – начало апреля. У нас в Крыму уже, наверное, тепло...
Наши рюкзаки извлекаются из недр автобуса, и мы, поймав единственного таксиста, отправляемся искать гостиницу. Кружим по маленькому Уюни примерно полчаса. В некоторых гостиницах нет мест, в других нас не устраивают условия. Наконец, останавливаемся на дорогом, по меркам Боливии, варианте: номер «дабл» с завтраком за 30 долларов в сутки. Поясняем, что нас интересуют 4–5 часов сна, мы уедем отсюда утром в 10–11 часов. Поторговавшись, останавливаемся на сумме в 15 баксов. Быстро приняв душ, с наслаждением вытягиваем ноги. После долгой поездки в автобусе я уже думал, что не разогну их никогда. Как мало надо усталому путнику для счастья: душ и вытянутые ноги на чистой кроватке.
В девять утра, позавтракав, отправляемся на поиски агентств, организующих поездки на 3–4 дня в район Соляр де Уюни и его окрестности. Агентства эти располагаются рядом друг с дружкой в 50 метрах от ж/д вокзала. Рядом проходит аллея с разного рода сюрреалистичными памятниками (неужто и здесь поспел Церетели?). Заходим в первое попавшееся агентство – никого, во второе – и там пусто. Наконец, в третьем нас привечает миловидная женщина в большой соломенной шляпе. Зовут её Андреа, она хозяйка этого агентства. Оно так и называется «Andrea Tours». Объясняем моей боливийской тёзке, что нам необходим приватный тур-экспедиция на двоих на 3–4 дня на джипе. Хотим посетить Соляр де Уюни, Лагуну Колорадо и Верде, посмотреть гейзеры, вулканы и кладбище паровозов. Нас интересует вариант «всё включено». Андреа предлагает тур на 4 дня. Включает в себя: женщину-повара, гида-водителя, питание 3-хразовое, 3 ночи на маршруте в местных горных селениях.
Ставим требование, чтобы водитель был весёлым и жизнерадостным, делал остановки в тех местах, где ему скажут. Женщина-повар должна быть ему под стать и, естественно, должна хорошо готовить: мы хоть и не привередливые, но любим вкусно покушать. Андреа с радостью говорит, что именно такой комплект – водила + кок – у неё есть. Немного поторговавшись, подписываем контракт, где указываем все оговоренные нюансы: мало ли, что. Хозяйка агентства берёт телефон и начинает сборы нашей маленькой экспедиции. Выезд через 2 часа. И у нас ещё есть время пройтись по центру Уюни.
Гуляя по городу, делаем вывод, что эту местность населяют лишь редкие туристы и бабки в чёрных котелках, которые быстро перебегают дорогу то тут, то там. Вид у них (у бабок в чёрных котелках) крайне подозрительный. Они похожи на больших чёрных птиц, быстро перемещаются от здания к зданию, зыркая чёрными глазами из-под котелков.
Наконец, сборы окончены и всё готово, мы знакомимся с нашими провожатыми на ближайшие четыре дня. Имя нашего водителя тут же вылетает из головы, и в дальнейшем мы его зовём «Амиго». Впрочем, у нашего шофёра-гида тоже были сходные проблемы с запоминанием непонятных имён, и он нас тоже впоследствии называл «Амигами». Нашего повара звали Хеланина. Они оба искренне нам радовались и производили крайне благоприятное впечатление. Наш джип – большая старенькая Тойота, на крыше у неё примотаны бочки с топливом и провиантом. Заезжаем в гостиницу и забираем наши пожитки. Потом Амиго закупает для нас воду и свежий хлеб. В путь.
Первой остановкой на нашем пути в этот день оказался соляной музей в деревушке Колчани (Colchani). В принципе, ничего особо интересного. Практически всё, что лежит в маленькой выставочной комнатке, можно купить. Чучело броненосца нам предлагают за 40 боливанов, гитару-чарангу из корпуса броненосца – за 300 местных денег (курс: 1 $ – 7,88 боливанов). Выезжаем, наконец, на соляное озеро. Через 15 минут просим Амиго остановить машину. Вылезаем. Воды – по щиколотку. Зрелище, открывшееся нам, наверное, самое красивое, что я видел в жизни. Невероятное сияние ослепительно белой соли плюс вода, в которой отражалось бирюзово-синее небо и плывущие в нём облака. Было так красиво, что хотелось кричать. Этим мы и занялись, чем весьма развеселили Амиго и Хеланину. Вокруг торчат из воды небольшие пирамидки, сложенные из соли: этаким нехитрым способом здесь её заготавливают.
Садимся на капот машины. Едем по воде, а кажется, что плывём по небу. Перед нами сверху и снизу бегут облака. Уверен, что подобное никого не оставит равнодушным. Да и вряд ли где-то есть нечто подобное...
Тут мы ясно осознали, что даже ради этого стоило поехать в Боливию! А ведь у нас впереди было ещё огромное количество всяких интересных мест.
Останавливаемся через каждые 10–15 минут, много фотографируем и снимаем на видео. Через некоторое время подъезжаем к знаменитому в этих краях соляному отелю. Там действительно всё из соли: и лавочки, и столы, и кровати. Вокруг гостиницы развиваются флаги и бродит немного любопытствующих туристов. Красиво. Но условия проживания в этой гостинице нас не интересуют: у нас по маршруту другой отель, хотя тоже соляной.
Наконец, добираемся до острова Пескадо. Правильное название этого места – Isla Incahuasi, но с воздуха этот островок похож на рыбу, и туристы для простоты прозвали его Пескадо (Рыбы). У этого островка уже нет воды. Соль, камни и кактусы. Невероятное зрелище в сочетании друг с другом.
Несколько административных домиков, вход на остров платный – 1,4 бакса. В какую-то книгу записывают, кто мы, откуда и куда, а также, как зовут нашего гида (мы снова не запомнили его имя). У подножия островка сделаны столики из соляных кирпичей, на одном из них Хеланина начинает готовить нам обед. Мы же с моей супругой идём осматривать окрестности.
Кактусы, редкие птички и броненосцы – вот коренное население этого прекрасного места. Наверх идёт тропинка с указателями направления движения. Подняться на вершину можно за 5–10 минут. Вид сверху на Соляр де Уюни того стоит.
Нагулявшись и нафотографировавшись, спускаемся вниз. Хеланина нажарила нам свежих отбивных из ламы, на гарнир – кинуа. Этот вкусный и полезный злак произрастает в горных районах, очень популярен в Перу и Боливии. Похож по вкусу на пшёнку. Растёт кустиками разных расцветок – от жёлтого и красного до чёрного и коричневого.
Обед – выше всяких похвал: мясо, кинуа, салат из помидоров и огурцов. Даже десерт: желе и пудинг. Теперь наша душа спокойна – повар нам попался что надо.
Амиго сообщает, что мы со своими бесконечными фотосессиями можем не успеть в намеченный им соляной отель. Он небольшой: всего несколько комнат. Туда надо приехать заранее, иначе номера займут другие путешествующие. Эти самые другие путешествующие сидят рядом в нескольких джипах по шесть человек на машину плюс водитель и кок. Вид у них, как у селёдок в банке: экономия средств налицо.
Мы заявляем нашему гиду, что ночь в соляной гостинице – это, конечно, интересно, но нам бы очень хотелось встретить закат в этом чудном месте, а там – как будет. Не получится в соляной гостинице, так мы согласны на любой предложенный им вариант. Мы же сюда не в гостиницу приехали, в конце концов, всякие неудобства имеет смысл потерпеть, чтобы увидеть ЭТО.
В общем, так и получается. Мы встречаем изумительной красоты закат, когда соляная пустыня начинает окрашиваться от розового до тёмно-бордового, приезжаем в гостиницу, когда там давно уже нет свободных коек. Наш Амиго гонит машину по каким-то буеракам ещё почти час. Наконец, в полной темноте приезжаем в маленькую деревушку, где останавливаемся на ночь. Местная гостиница, конечно, из разряда «хлев деревни Шепетовка». Номера, в большинстве своём, рассчитаны на шесть человек, но поскольку нас двое, а тур у нас «привадо», нас поселяют в шестиместный номер вдвоём. Через пару часиков Хеланина опять проявляет чудеса походной кулинарии: готовит нам супчик, курицу гриль и даже мясной пирог. Так можно питаться постоянно. У меня мама подобные пироги печёт.
За ужином моя супруга огорчённо заявляет нашему гиду, что, наверное, всё самое красивое мы уже увидели, дальше будет не так интересно. На это водитель, хитро переглянувшись с нашей поварихой, скромно потупив очи, заявил, что, несомненно, дальше будет такое, что мы точно никогда в жизни не видели, будет намного красивее и интереснее. Заинтригованные этим сообщением, мы отправились спать.

Parte dos
За прошедшую ночь наш Амиго успел куда-то слётать и досконально вымыть машину. Тойота стоит во внутреннем дворике отеля и сверкает начищенными зелёными боками в лучах утреннего солнца. На улице уже 6 утра, и нам устраивают подъём. Сегодня предстоит много километров боливийского бездорожья, и поэтому Амиго хочет выехать пораньше. Тем более, что мы поставили перед ним задачу: прибывать на точки фотосъёмки раньше других туристических джипов. В гостинице с нами также ночуют шесть молодых французов-студентов. Они явно не собираются никуда ехать в ближайшие несколько часов. Их водитель тоскливо сидит на лавочке и ковыряется в носу. Лениво чухаясь, французы ползают по двору, громко обсуждая все прелести местного туалета, который всецело соответствует общему виду гостиницы и деревни в целом. Тем не менее, у нас настроение великолепное, вчерашний день оставил неизгладимое впечатление. К тому же мы понимаем прекрасно, что если здесь построят Шеротоны, то прелесть этого прекрасного места будет быстро затоптана многотысячной толпой богатых туристов.
И вот мы снова в пути. Сегодня предстоит свидание с множеством озёр, где обитают розовые фламинго и, конечно, со знаменитым озером Лагуна Колорадо. Наш путь пролегает недалеко от чилийской границы. Вокруг стоят заснеженные вулканы, один из них слегка дымится. Он находится уже на территории Чили. Мы хотим подобраться к нему поближе, но граница есть граница, с этим не шутят. Местность вокруг напоминает кадры из фильма «Звёздные войны». Застывшая лава, изливавшаяся из окрестных вулканов миллионы лет назад, приобрела самые разные причудливые очертания. Склоны окружающих сопок и гор покрыты жёсткими кустиками травы, среди которых то тут, то там бродят небольшие стада викуний и лам. Дикие ламы – существа хоть и пугливые, но страшно любопытные. Когда мы пытаемся к ним приблизиться, то из убежавшего спугнутого стада парочка лам всегда останется на месте. Им также интересно наблюдать за нами, как нам – за ними. Викуньи более пугливы, однако и тут спустя 100 метров бега от нас любопытство одерживает над ними верх.
Пересекаем довольно большое пустынное плато, затем переезжаем через железную дорогу, идущую в Чили, карабкаемся по какой-то крутой то ли дороге, то ли тропе и, спустя 3 часа, оказываемся у небольшого красивого озера, в котором мирно бродят несколько десятков фламинго. На берегу пасутся с десяток викуний, а в ста метрах от них, под кустом, сидит большой толстый лис, ожидая, наверное, свой завтрак. При виде людей лис неохотно покидает своё убежище. Примерно через сорок минут наших гуляний у этого озера вдали появляются шлейфы мчащихся в сторону озера джипов с другими туристами. Амиго даёт команду на погрузку, и мы едем дальше.
Примерно через час выезжаем к очень большому озеру, окружённому вулканами-шеститысячниками. Здесь уже сотни больших розовых птиц. На берегу озера построен стационарный платный туалет и стоит десяток столиков с лавочками. Один из таких столиков мы и делаем своим обеденным столом.
Точнее, его делает Хеланина, а мы фотоохотимся на фламинго. Я занимаюсь видеосъёмкой, а Оля фотографирует фламинго. Через час она возвращается к нашему джипу с охапкой розовых перьев.
 – Вырвала из задницы одного настырного фламинго, – с гордостью заявляет она.
Амиго и Хеланина поражённо уставились на мою супругу.
 – Как же ты его поймала? Они же далеко от берега сидят! – удивлённо выпучив глаза, вопрошает наш гид.
 – А я шустрая, – шутит Оля.
Потом, конечно, она объясняет, смеясь, что перьев по кустам – полным-полно, просто надо наклониться и поднять. Никто ни у кого ничего не выдирал. Всё было мирно и пристойно.
Кормят нас снова поразительно вкусно и быстро. После обеда сыто отдыхаем, наблюдая за неспешной жизнью розовых пернатых обитателей местных озёр. Джипов с набитыми туда селёдками-туристами собирается всё больше. Мы решаем ехать дальше.
Местность вокруг всё краше и всё пустыннее. Через некоторое время джип останавливается у большого «каменного дерева». Это огромный выветренный камень, висящий над пустыней на тонкой ножке с большой ветвистой каменной кроной. На картах это место называется «Arbol de Piedra». Проезжаем немного дальше, и слева от нас появляется известная своими причудливыми формами пустыня Дали, а справа – красивый разноцветный вулкан. Он так и называется по-местному – «мультиколёр».
Красоты неописуемые, ни одно фото и ни одна видеосъёмка не передаст всей поразительности этих мест.
К шести часам вечера мы подъезжаем на пропускной пункт перед въездом в лагуну Колорадо. Высота – 4 278 м. Самочувствие великолепное. На пропускном пункте оплачиваем разрешение-пермит на пребывание в национальном парке. Стоит это разрешение 30 боливанов на человека. Нас записывают в очередную книгу посетителей.
 – Украина! В этом году вы первые украинцы, – радостно сообщает нам местный служащий.
 – В прошлом году было аж целых пять человек… – добавляет другой.
Оформив все необходимые бумажки, проезжаем КПП и через 200 метров попадаем в маленькую деревушку. Она состоит из хлипких, неказистых домиков. Амиго довольно шустро ведёт переговоры с местными бабками, и нам вскоре предоставляют один такой домик. В доме две комнаты. Одна рассчитана на 6 человек, вторая – это кухня с двумя кроватями. Там размещаются Амиго с Хеланиной, а мы снова занимаем шестиместный люкс. На улице дело уже к закату и дует сильный ветер. Одеваемся потеплее и решаем прогуляться, посмотреть на розовых фламинго, которые тысячами пасутся вдалеке, в лагуне Колорадо. Пока гуляем, ветер ощутимо усиливается и пробирает насквозь. Температура падает до нуля. У нескольких гулявших с нами туристов срывает шапки, и они бегают по большим кочкам, пытаясь их поймать. Окрестные вулканы и сопки постепенно окрашиваются в розовые цвета. Теперь фламинго, горы вокруг, озеро и бегающие за своими шапками туристы – всё становится одного цвета – розового.
Идти обратно становится тяжело, мою супругу вообще сносит ветром. Приходится тащить её за руку до самого дома. В небольшом холле нашего маленького домика стоит накрытый скатертью стол, нарезан сыр и ветчина, остывают кастрюлька с супом и спагетти с сыром пармезан. Бутылка отличного боливийского вина заманчиво блестит в лучах уходящего дня. Появившаяся из своей комнатушки Хеланина для придания более интимного характера нашему вечеру зажигает две свечи. На улице быстро смеркается, завывает ледяной ветер, а у нас – ужин при свечах. Распиваем вчетвером бутылку вина, ужинаем, болтаем, как старые друзья, о том, о сём. Очень душевная атмосфера. Под конец ужина, правда, моя супруга умудряется опрокинуть на себя тарелку с супом…
Амиго докладывает нам, что завтра очень важно встать в четыре утра, так как мы должны встретить рассвет в долине гейзеров. Он говорит, что это будут наиболее сильные впечатления от этой поездки. Опять заинтригованные, ложимся спать.

Parte tres
На улице была ещё глубокая ночь, когда нас разбудили. Завтрака пока не предвиделось, так как нам предстояло путешествие к гейзерам, где мы должны были встретить рассвет. Ехать туда – около часа, и надо было поторапливаться, чтобы успеть к первым лучам солнца, поэтому Амиго в быстром темпе складывал свои и наши пожитки в джип. На улице – около 15 градусов мороза, яркие звёзды сияют на ночном небе, на востоке уже проглядывается зорька. Загрузившись в машину, едем. Судя по всему, мы первые, лишь спустя 15–20 минут к нам в хвост вдалеке пристраиваются фары ещё трёх машин. Амиго озабоченно поглядывает на светлеющий восток и на часы, гонит машину, что есть мочи, по очень раздолбанной дороге, которую и дорогой-то назвать не поворачивается язык. Набираем высоту, мои приборы показывают 4 850 м. Наконец, после часа с лишним этой бешеной гонки мы переваливаем через небольшой перевал в пустынную долину, в которой клубятся парами десятки гейзеров. Уже совсем рассвело, но солнце ещё не вышло из-за гор. Вокруг стоит оглушительное шипенье и бульканье, ходить надо аккуратно, чтобы не провалиться в какую-нибудь кипящую дыру. Амиго заводит нас прямо в самую гущу парующих провалов и оставляет там ожидать рассвета. Тут появляется солнце, и начинается ТАКОЕ, что лично я не забуду никогда. Первые лучи встающего солнышка бьют сквозь пар, окрашивая всё в яркие жёлто-оранжевые цвета. Через минуту всё полыхает костром. Невероятное ощущение – находиться в эпицентре этой жёлто-оранжевой стихии под оглушительное шипение и бульканье. Мы кричим, бегаем, радостно показывая друг дружке сполохи то тут, то там, понимаем, наконец, что это и было, наверное, всей изюминкой нашей поездки. Интересно, что лишь наш гид показал нам это чудо. Несколько других джипов высадили своих пассажиров около первого гейзера, и туристы просто бродят, не понимая, что вся красота – тут, немножко дальше. Солнце встаёт очень быстро, и жёлто-оранжевое световое шоу продолжается не больше 2–3 минут, потом всё пропадает, остаются только гейзеры в свете ясного боливийского дня.
Мы, потрясённые, вылезаем из клокочущего места и бредём к машине. Амиго с Хеланиной, хитро улыбаясь, спрашивают, понравилось нам или нет. По нашему потрясённому виду и так всё понятно.
– Ну! Раз вам понравилось, то теперь поехали купаться, – радостно смеётся Амиго.
Мы едем около получаса и выезжаем к большому озеру, на берегу которого стоит несколько домиков. Там же находится большой термальный источник. Его сделали в форме бассейна, где купаются с визгом и криками с десяток туристов. Стоит около 20-ти джипов. Судя по всему, многие ехали к гейзерам, но плюнули на это дело и полезли купаться. Тут у нас запланирован завтрак. Моя жена быстренько залезает в горячий бассейн, я же решаю подождать, когда никого не будет. Не люблю сидеть в маленькой луже в окружении 20-ти не знакомых мне лиц.
Потом мы завтракаем, и Амиго сообщает, что Хеланину мы тут оставляем – она будет здесь готовить нам обед, – а мы отправимся смотреть зелёное озеро – Лагуну Верде.
Дорога туда и обратно занимает у нас около трёх с половиной часов. По пути опять много снимаем разноцветные красивейшие пустыни и вулканы. Laguna Verde – очень красивое озеро. На протяжении суток оно несколько раз меняет свой цвет. Утром оно ясно голубое, а к обеду уже зелёное. Стоящий за озером вулкан Llicancahur (5 868 м) придаёт общему виду весьма колоритный фон. Но мы, пресыщенные уже видами десятков озёр и после ошеломительной красоты рассвета в гейзерах, решили не задерживаться у озера дольше, чем на час.
Вернулись к термальному источнику, здесь уже – никого. Я, наконец, спокойно, без криков и суеты, залезаю в бассейн. Приборы показывают температуру воды около 40?С. Горяченькая водичка, однако.
Хеланина опять извратилась и приготовила очень вкусный обед. Наш путь лежит обратно. Мы должны вернуться в Уюни другой дорогой, идущей почти параллельно аргентинской границе. По дороге посмотрим ещё одно озеро и кладбище паровозов. Ехать осталось полтора дня, завтра к вечеру мы намечали прибыть в город.
Через 3 часа уже слегка поднадоевшей пустыни мы остановились на ночёвку в селении Quetena Grande. Это селение было примечательно тем, что там находился довольно большой, по местным меркам, музей местной природы. Смотритель этого музея по совместительству был и смотрителем небольшой гостиницы, расположенной напротив. Вход бесплатный, но он попросил оставить небольшие пожертвования, которые пойдут на оплату труда уборщицы. Побродив по нескольким залам музейчика, мы отправились в отель, где нас уже ждал ужин.
Весь следующий день был мало примечательным. Довольно красивая дорога, мы частенько просили Амиго остановиться для фото- и видеосъёмки. Местами были совсем лунные пейзажи, состоящие из одной растрескавшейся лавы. Посмотрели озеро Laguna Celeste, побродили среди лам и викуний.
Наконец, вдали показалось небольшое селение и перед ним – несколько полей, засаженных кинуа. Мы остановились пофотографировать этот злак. И вдруг Амиго страшным шёпотом сообщил, что мы тут не одни. Буквально в 20-ти метрах от нас среди кустиков кинуа притаилось четверо… здоровенных страусов нанду, которые явно пришли полакомиться на деревенское поле. Они были на небольшом пригорке, а мы – в овражке, а потому нас было не очень хорошо видно. Оля, пригнувшись, как партизан во время набега на фрицев, подкралась к ним на расстояние 10 метров и, выскочив из-за камня, начала их фотографировать. Страусы с перепугу бросились в разные стороны, причём два из них врезались друг в друга так, что полетела куча перьев. Спустя десять секунд, напуганные птицы развили такую скорость бега по степи, что и наш джип вряд ли смог бы их догнать.
Через пять часов пути мы подъехали к кладбищу паровозов на берегу озера Соляр де Уюни. Ржавые машины застыли на небольшой пустынной территории как памятники прошлым эпохам. Мы не могли не устроить фотосессию на фоне этих старых железяк.
К шести часам вечера мы были уже в Уюни. Тепло попрощавшись с Амиго и Хеланиной, выдав им чаевые, мы нашли недорогую гостиницу в центре. Хотелось помыться в нормальных, человеческих условиях. В отеле нас нашла сеньора Андреа, она принесла нам билеты на поезд, который отправлялся из Уюни в 12 ночи.
Так закончилось наше путешествие по району боливийского альтиплано, без сомнений, одного из красивейших мест на Земле. Здесь на сравнительно небольшой территории можно увидеть и огромное белоснежное озеро из соли, и сотни вулканов, и десятки гейзеров, тысячи фламинго и много такого, что заставляет петь душу любого настоящего путешественника.